秋风萧瑟，吃螃蟹最好。

尤其几个老师傅的手艺可不差，这一桌螃蟹宴各有各的不同，有的做了蟹酿橙，有的师傅则做了海浦本地风味，红膏呛蟹，还有醉蟹、蟹黄鱼翅、蟹羹，色香味俱全。

江盈知先尝了口蟹酿橙，这道菜她自己也做过，用的又黄又大的甜橙子，蒸出来发苦，味道并不尽如人意。

但是这会儿的橙子，个头虽大，但是里头的肉是酸中微微带点甜的，有点类似柠檬，酸和螃蟹肉很配。

全部的蟹肉装在橙子里，上锅蒸熟后，橙子的酸和蟹肉的鲜交织在一起，并不会发苦，倒是着重突出了果香味。

而不同于蟹酿橙的酸甜带鲜，蟹肉里能尝到点橙肉，那么这份红膏呛蟹，是纯正的海味了。

眼下白蟹的蟹膏并不算最肥美的，不过何老先生挑得好，那些白蟹的蟹盖里都透出了红，便表示里面是饱满的红膏。

做呛蟹海浦是各有各的不同，有的人家爱用酒，有的人家只用井水，但是何老师傅用的盐水。

何老师傅喝了口温的黄酒，咂摸了口，“要把那白蟹的肚脐朝上，盐水没过蟹身，用那种石板压住，不要浮起来，腌个一天一夜就能吃了。”

他说话的时候，江盈知已经拿过切好的螃蟹，嗦了口上头的红膏，不是咸的，而是带着点鲜甜，咬的时候带着点硬实感，咬开后盐水的咸便到了嘴里。

吃呛蟹，最要喝小酒，而且是温的黄酒，江盈知接过白婆婆倒的酒，谢过后小酌了口，唇间的鲜美同酒香气萦绕在一起。

像是吃低配版的醉蟹，而真的醉蟹是一咬就出汁，还是那种浓郁香气的酒汁。

“味道怎么样？”另一个老师傅问。

江盈知没有再喝酒，她的嘴巴里全是酒香气，同几个老人说：“我从前看人腌醉蟹，直接把活蟹放到缸里腌，等它醉晕，说是这样腌出来最鲜，有的人还好生吃，我却是不行。”

“要说这醉蟹，我知道几个法子，一是拿甜酒和清酱来腌，酒七酱三，拿刀在肚脐那扎口放盐再腌，等五日后，那醉蟹才香。”

说起吃的来她头头是道，夹了筷蟹黄鱼翅，眯起了眼，慢慢品味后才说：“还有个做法，那就是拿花椒同细盐炒，这就是椒盐，椒盐放在肚脐处，扎了麻绳。”

“这腌的卤里，要有皂角、三成酒，半成醋，酱一成，糖盐一些，腌半个月，那吃起来酒气到不重，可却吃得醉人。”

这几位老师傅原也不是想切磋，真是请人吃饭来着的，这会儿一听她这么说，厨瘾和兴头也来了，围着桌子，各自说了一些。

白婆婆喝了口酒，笑得和蔼，“那我这也有个法子，倒不是醉蟹，而是酱蟹，只是麻烦了些。”

“找团脐的蟹，先让它吐出白沫来，要做熟葱油，拿盐酱醋，香油和葱白，还有那榆仁酱、面酱，放茴香、橘丝、姜丝，用酒醋来拌匀，再把螃蟹放下，半个月壳都泡黄了，里头也入味了。”

“我嫌麻烦倒是许久没做过了，还要挑个冷天来，那酱才不至于生白毛。”

江盈知喝了口酒，小脸泛红，眼神却闪光，“这个法子我没试过，榆仁酱怎么做？”

白婆婆立马道：“哈哈哈，榆仁酱就是拿榆树种子和面粉做的，吃起来比生姜要辣，比芥辣要辛，不过治疮藓倒是不错，你要想学，晚些等我买了果子，到时候我教你。”

“阿婆，那感情好，”江盈知笑得眉眼弯弯，“我这里也有个做酱蟹的法子，要简单不少，我们用甜酱来腌，取了活蟹来，把酱全都糊上去，跟泥巴一样把它给裹住了，放两个月，壳脱了，那酱蟹也就熟成了。”

“你们说的都太麻烦了，”何老师傅抿了口酒说，“不如我这个煮蟹的法子，我上次试过，拿