昨天看到了许多医生的除夕状况，我想他们比我现在更饿。

我不知道东汉末年的疫情中，那些如张仲景一样心怀仁善，以一己血肉蝼蚁之躯与天争与地斗的郎中是如何度过的，我也不知道究竟有没有那么一年建安除夕，张仲景确实为病人做了世上第一碗饺子。

但我知道2020年的这一年冬日除夕，确有很多的杏林之士，他们只吃了一碗泡面，一些糕点，有的条件好些，有盒饭有肉有鱼，却也不知有无时间慢慢咀咽。

红尘滚滚轮回，前人走了，但那些有名或无名之士战斗过的地方，始终都会有后来者接替，会有一位位新的张仲景去认领他们的历史位置。

千年后，他们的故事，或许又是一碗“饺子”吧。

写下这篇文章的时候，我衷心希望昨夜不得归家的白衣杏林人，能在明年这个时候，后年这个时候，能在以后很多很多年的这个时候，不会遇到这样的危险别离与忙碌。能够与心爱的人坐在一起，在举酒互道新年快乐的热闹中，吃一盘热气腾腾的饺子。

而不是在医院，在流疫的阴影下，连新年的钟声都忙到听不到。

本来昨夜就心潮翻涌想写这篇文章的，但是写到这里，我已经非常非常饿了，如果我昨天真的写了，那我可能是睡不着觉了。我真是太有先见之明了，这世上怎么会有我这么聪明的人，天啊。

在这篇流水账的最后，我觉得有必要附上些纯粹关于饺子的絮叨，因为我不想一个人饿，是姐妹就要一起挨饿――

我觉得饺子最好还是汤饺，所谓原汤化原食，汤饺比煎饺要清淡许多。煎饺虽然滋味浓厚，咔擦咬下去油汁烫热，金黄脆皮的碎裂声像夜幕烟火盛放般令人激动，但是到底比不过汤饺温润落胃。

尤其是干捞出来的汤饺，放作五六分凉的时候，薄嫩爽滑的饺子皮最是有嚼劲，咬下一个小口，里头的汤也不烫得那样不近人情，汩汩流入齿颊间的是馅料的温热鲜汁，再咀嚼肉馅，无论是常见的荠菜鲜肉，韭菜鲜肉，白菜鲜肉（白菜一定要挤一下，这样馅会饱满不空），还是蟹黄水饺，海胆水饺……都能最好地在舌尖绽出自己的醇厚原汁原味来。

醋也是要蘸的，最好是浓黑的老陈醋，倒在醋碟里已然翻上一股浓香，提箸落筷，夹一只饺子蘸落，匠心酿造的陈醋酸香会和饺子的馅香严丝合缝地融在一起，直冲鼻腔，每一个味蕾都能够被满足。

一番餍足后，再喝两口饺子汤吧，让那恰当好处的温柔，将一年的奔波劳累，都在此烫熨妥帖。

写完了，我下次随笔只想写美食，不想写别的了。

好饿啊。

作者有话要说：

不要催我开新坑啊，我还在存稿……没有新坑的日子……会时不时地写一写吃的……

好姐妹，就要一起流口水。

第2章 好吃的炸鸡

1987年，一位慈祥的老爷爷来到了北京，那位老爷爷在之后长达十余年的时间里，成为了少男少女们魂牵梦萦的男人。

那位老爷爷的名字叫――对不起我忘了他叫什么了，我懒得百度，有兴趣的可以自己百度一下，虽然打下这些字的时间已经足够我打开搜索引擎，输入“肯德基创始人叫什么”这个问题，但是我依然懒得切出word文档。天啊，世上怎么会有我这么懒惰的作者，太可耻了。

可是问题在于，作者如果不可耻反而很严谨的话，这篇随笔就会不那么流水账，而像一篇科普文，这样会让它在别的流水账面前抬不起头来。所以让我们无视这份可耻，继续来讨论那个1987年在北京前门c位出道的骚老头子。

肯德基上校，卷发，国字脸，白西装，笑容可掬，维持着对于这个岁数的男性而言恰到好处的体型。